Clef Facom SUS 311

Je ne comprend pas ta question ?
Pour décaler d'une ou plusieurs dents, il faut de toute façon déposer la barre de torsion (bon courage pour la sortir coté bras de suspension ? !), donc rien à voir avec "l'espace d'accès au palier d'ancrage" ?

bonjour à tous,
j'ai bien lu le tuto de la 4l de sylvie, il est interessant toutefois pour un néophyte comme moi,  , il est pas assez clair, moi je veux retendre mes barres de torsion afin de relever le nez de ma rod6 qui pique vraiment du nez, j'ai encore du temps puisque nous en sommes au soudage du plancher, si l'un d'entre vous pouvez s'y coller pour une explication pour les nuls ........
merci d'avance
bonnes fêtes à tous 

Bonjour Arthur33.  Vous dites { Dans ma RTA il y a ecrit, « le décalage de la barre de torsion d’une dent (côté bras de suspension et levier d’ancrage) par rapport au
montage initial fait varier la hauteur sous coque d’environ 3mm. » }

Je l'ai fait sur la mienne avec un décalage d'une dent côté levier d'ancrage. Je peux vous assurer qu'on monte bien plus que de trois millimètres. Je n'ai pas mesuré la différence mais on serait plus près des trois centimètres !
Bonne journée.

Bonjour Rodéoléron. Vous dites :
"j'ai bien lu le tuto de la 4l de sylvie, il est interessant toutefois pour un néophyte comme moi,  , il est pas assez clair"
Je crois que ça va être compliqué de faire plus clair que dans ce site où tout est vraiment bien expliqué.
D'abord on marque la correspondance par un trait ou une rayure entre le levier et la barre. Même chose à l'avant entre le bras de suspension et la barre on verra pourquoi après.
 Pour remonter d'une dent côté levier d'ancrage il va falloir poser la clef SUS 311 sur les six pans du levier d'ancrage et maintenir le tout avec une légère pression mais pas trop. Le but étant de défaire les trois boulons de fixation du levier sans retour brutal dû à l'effet ressort de la barre. Pour la barre côté conducteur, lorsque les 3 boulons sont démontés, on accompagne  la clef doucement jusqu'à ce que plus aucune force ne s'exerce sur celle-ci. On retire la clef, on retire vers l'avant le levier des cannelures en le faisant glisser sur la barre.
Si c'est un peu raide, il va falloir enfiler un vieux tournevis plat entre les six pans du levier et la barre puis taper sur le tournevis vers l'arrière du véhicule. Cette manœuvre va dégager la barre du levier mais elle risque aussi de la désengager du bras de suspension d'où l’intérêt du marquage préalable. Lorsque le levier est désengagé de la barre, c'est-à dire qu'il peut glisser vers l'avant sur quelques centimètres et manœuvrer librement, l'étape suivante va consister à décaler le levier d'un cran par rapport au marquage qu'on a fait précédemment. Pour ce faire, en regardant vers l'arrière on décale d'un cran vers la gauche (donc vers le centre du véhicule) par rapport au marquage et on réengage le levier dans les cannelures de la barre. Ensuite il faut replacer la clef et forcer vers le centre du véhicule afin de remettre en place les trois boulons.
Même opération pour la barre de droite. L'effort sur la clef se fera aussi vers le centre du véhicule lors du remontage du levier.
Effectuez cette opération à deux sinon c'est la galère assurée "pour un néophyte"
Bonne journée.

Beaucoup oubli que je réglage peut ce faire, pas uniquement sur un cran sur le palier de fixation mais aussi d'une manière plus précise par le fait que le nombre de cannelures est différents coté bras et coté palier. en gros si la voiture doit remonter de 5cm et qu'un cran de palier monte que de 3  deux crans seraient trop, on peut jouer avec le coté  bras pour ajuster la hausse ou le baisse...

Sauf que souvent la barre est difficile à sortir du bras (oxydation).
Mais cela permet de vérifier l'état du silentbloc de bras inférieur souvent en bien plus mauvais état que ceux du bras supérieur. bras souvent  difficile à démonter car la vis placée très bas est souvent grippée et quasi aucune prise....

Salut a tous 

Samedi en allant à la bourse d'échange d'Auch j'ai trouvé l'outil Facom complet la 1er fois que j'en vois un en vrais. 

Voilà qui est très intéressant : je suis à la recherche des cotes de différents éléments. Épaississeur, longueur, largeur entre-axes,  des biellettes et autre afin d'en réaliser un au plus prés de l'original.
Pourrais-tu démonter ton outils et me faire un croquis coté de chaque pièces, sauf la clef à pans.

Tien patcatcat voila les cotes si cela peut t'aider.




















A+

P....n ça c'est exactement ce que je désirais! Et rapide avec ça!

Est-ce que tu acceptes que je mette une copie de  ces documents sur le forum 4L dans la rubrique Outillages et Astuces ?

PS : Sur la première photos la longueur de 5, 3mm de la partie entrant dans la chape me parait erronée...

On va pouvoir copier maintenant, merci ROD54X4.
La côté serait plus 53 mm et non pas 5,3.
l’utilisation n’est pas si simple et il ne faut pas oublier de démonter les tirants de chasse...
A+

Salut à tous 

Oups pour la cote bien vu je me suis planter il faut lire en effet 53 mm j'ai changer la photos et rajouter l'empreinte de la clé en bout que j'avais oublier pour plus de clarté.
après si tu veux patcatcat tu peux mettre une copie sur le forum 4L mais indique la provenance ce serait bien.

tien une photo de plus pour voir le détail du bout de la barre

Suite au plans fourni par Rod4x4, j'ai modifié les éléments que j'avais fait.

Changement de la vis de 16 par du 20 (Renault c'est 22) j'ai pris du 20 car j'ai trouvé un écrou carré M20 à 2 tenons (Ref : 516001020) ainsi qu'une chape longue, de 16 d'ouverture fileté M16 (Ref : série n°442-1) (sur le boutique de l'étoile).
Découpage des deux biellettes dans un plat de 10x50, percées à 14 (diamètres des tenons de l'écrou)


J'ai supprimé le filetage de la chape en reperçant à 16 (bien maintenir la chape perpendiculairement pendant le perçage)


Suppression du filetage de la tige fileté M20 (n'ayant pas de tour, j'ai pu assez facilement, à la lime, passer de 20 à 16 grâce au fond de filet qui donne le diamètre de 16.. ça tourne rond quasi sans jeux, j'ai fini l'ajustement à la pâte à roder)

J'ai aussi repercé la clé SUS311 à 16 coté chape (c'est le diamètre de l'axe de la chape) et le trou supérieur de 12 passé à 14 (comme ça mes biellettes sont réversible et interchangeables)


Réalisation et montage des axes de 14


Soudage de la butée (écrou M20 coupé en deux et les angles arrondis)

Réalisation de l'appuie châssis

Et voilà un outil complet qui respire la santé très proche de l'original

Plus qu'à tester!!!

Plus rien ne m’étonne avec toi, bravo et je vais peut être te copier !