Modification moteur R5 automatique

07-07-2012 à 12:56:53
bonjour à tous
je vais remettre ici mon poste sur la modification d'un moteur de R5TX automatique que j'avais fait sur l'ancien forum 2ca

je vais essayer de vous montrer petit à petit mais en détail les modifications à faire sur un moteur de R5TX auto Type 847 m7-12 1397cm3 pour qu'il fonctionne sur une boite mécanique.

arrivée d'un moteur R5TX auto 

 

contrôle visuel des 1er différences

 

bague à la place du joint à lèvre, AAC plus long, volant moteur diffèrent.

mise en place sur un bâti pour voir en statique si il démarre obligation de mettre un volant moteur classique et la cloche d'une ancienne boite de 4L pour la fixation du démarreur, pas de difficulté particulière sur le volant c'est interchangeable.

 

il tourne comme une horloge 1er bon point, ne pas le faire tourner trop longtemps, car vu qu'il n'y a pas de joint en bout d'AAC de l'huile coule vite sur le sol.

ensuite et pour plus de facilité pour les prises de vue mais aussi les modifications je me suis fait un support moteur pivotant 1er essais sans pivotement avec un moteur 1108cm3 huile encore dans le bloc (bloc qui fournira les pièces de la modification).



la suite au prochain épisode
vive l'aventure en rodéo
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07-07-2012 à 13:25:48
Nouvel épisode
ATTENTION, je rappelle que toutes modifications du groupe motopropulseur est STRICTEMENT INTERDITES sur route ouverte.

Ce tuto ne sert qu'a titre d'exemple pour le remplacement sur une rodéo 6 1300 d’origine par un blocs R5 1300 automatique.


Suite des différences moteur automatique: volant moteur et au centre du vilebrequin manque la bague de centrage.





Fabrication d’un petit outillage bien pratique pour bloquer le volant moteur.





Maintenant on commence le démontage (certaines photos peuvent être du bloc mécanique ou de l’automatique mais le travail reste le même)
Démontage de l’ensemble pipe/carbu alternateur durites d’eau démontage cache culbuteur, vidange huile moteur



Il faut maintenant devisser la rampe de culbuteur sur 1cm environ pas plus et la décoller de la culasse





Regardez la différence qu’il y à entre les 2 moteurs 1 avec un faible kilométrage et un avec beaucoup plus



Démonter l’allumeur avec les fils de bougies et la pompe à essence



Maintien des tiges de culbuteurs



Démontage du carter de distribution faire attention de ne rien abîmer (vis absente sur la photo)





Une fois le moteur au repère mettre le petit outillage bloque volant



Immobiliser le patin de la chaîne de distribution avec du fil de fer



Dévisser et enlever la vis de la poulie d’AAC extraire la poulie manuellement et le tendeur de chaîne



Déposer le pignon d’allumeur





ATTENTION maintenant il faut impérativement retourner le bloc moteur pour que les poussoirs de tiges de culbuteur descendent suffisamment pour l’extraction de l’AAC



ATTENTION aussi il reste toujours un peu d’huile et d’eau lors du retournement



Sortir tout le mécanisme de la pompe à essence



Déposer les 2 vis de maintien d’AAC et le sortir délicatement il ne doit y avoir aucune résistance



ATTENTION quand il n'y à plus l'AAC ne surtout plus remettre le bloc dans le bon sens les poussoirs risquent de tomber



Sur le bloc moteur automatique sortir la bague



Et voila maintenant on peut voir la différence de longueur des 2 arbres






Voila la suite au prochain épisode

vive l'aventure en rodéo
07-07-2012 à 15:33:45
Nouvel épisode

la solution la plus simple serait de changer l'AAC de l'auto par celui du mécanique mais après une analyse des pièces et réflexion

-1er pour une bonne homogénéité de ce bloc qui rappelons le à un très faible kilométrage, conserver son AAC est sûrement la meilleure solution.

-2éme au niveau de la fixation du pignon sur l'AAC il y à des différences donc il faudrait soit changer au minimum le pignon ou changer le kit distribution complet, cette différence n'a pas de rapport avec la cylindrée ou le fait que ce soit un automatique, mais plus je pense à un changement de mode de fixation (diamètre de la vis centrale et de l'ergot de calage) à partir d'un certain millésime sur les blocs Cléon.

-3éme il aurait aussi été possible de faire une modif sur la poulie avec des entretoises mais la aussi il faudrait aller voir un tourneur.

donc j'ai opté pour la rectification du bout de l'AAC avec perçage et taraudage pour qu'il soit en tout point identique à un AAC de  modèle mécanique, réponse dans quelques semaines car le tourneur a beaucoup de travail pour le moment.


pendant ce temps nettoyage des plans de joints, remarquez aussi dans l'emplacement de l'AAC les poussoirs des culbuteurs légèrement en retrait et qui ont permis de sortir l'AAC SANS DÉMONTER LA CULASSE  


 
démontage du carter inférieur obligatoire le joint bas du carter de distribution est à mettre dessous

 


Pendant que l’AAC est en cours de rectification je vais extraire le joint spi en bout de vilebrequin avec un extracteur facile à fabriquer
Prendre une planchette épaisseur 10mmm environ faire les trous: un central pour le centrage, la rallonge d’une petite douille fait très bien l’affaire + 2 vis auto foreuses qui vont tomber au centre du joint ou (car moi j’avais pas de vis auto foreuse) 2 vis classiques à bois mais dans ce cas il faudra faire des avant trous avec une perceuse dans le joint (petit foret).








Voila extraction du joint fait.

Une chose aussi quand ont démonte des éléments il faut de la méthode pour que le remontage se passe dans les meilleures conditions possibles et surtout de ne rien oublier, des planches en cartons peuvent être d’un grand secours.



Maintenant mise en place de la bague (centrage de l’arbre de boîte) qui manque en bout de vilebrequin sur un moteur d’automatique, (bague toujours dispo chez Renault)
REF: 77 00 553 174



La difficulté pour la mise en place vient du fait que cette bague à un diamètre extérieur de 16mm légèrement plus grand que l’alésage du vilebrequin 15.9mm mais cela est normal car il ne faut surtout pas que cette pièce puisse bouger une fois mise en place.
Donc la solution est de refroidir la bague pour quelle se rétracte et chauffer là où il y a l’alésage pour le dilater.
ATTENTION AUX BRÛLURES
Mise en température du bout de vilebrequin quelques minutes avec un décapeur thermique 1er vitesse pas trop près car il faut chauffer mais pas trop.



Pour refroidir une pièce une des solutions est de la mettre dans le congélateur quelques jours avant de l’insérer, moi hélas j’ai plus de congélateur, j’ai donc opté pour un aérosol de givrant pour la détection des pannes électriques -45° eh bien super efficace avec la bague (valable que pour les petites pièces quand même)



Pour la partie insertion de la bague désolé pas de photo car là il faut faire vite avec le givrant donc 1er coupure du décapeur thermique 2ème givrant sur la bague 3ème mise en position avec une pince car le froid peut aussi brûler 4ème insertion rapide avec un maillet de la bague avec une douille longue ou équivalent mais légèrement plus petite à l’alésage pour éviter qu'elle reste coincée dans le vilebrequin (préparation des outillages avant de commencer bien sur).
Et voilà la bague est insérée dans le moteur reste plus que l’AAC et il ressemblera à un moteur à boîte mécanique.



A+

vive l'aventure en rodéo
07-07-2012 à 16:03:26
Episode suivant

pendant l'attente de l'AAC mise en peinture du bloc moteur pas essentielle mais tellement plus beau
1er nettoyage extérieur du bloc et camouflage des zones à ne pas peindre






2éme mise en peinture HT° avec un produit de chez RESTOM spéciale moteur






et enfin récupération hier de l'AAC modifié chez le tourneur



il devient strictement identique à un AAC de moteur mécanique au niveau de la poulie la seule partie différente.
(info du tourneur avoir de très très bon outils de coupe et y aller doucement car léger traitement en surface)
moi je rajouterais et un tourneur de très bonne renommée
merci à lui pour le super travail effectué en plus de la grosse charge de travail qu'il a pour l'aéronautique et le spatial .

vive l'aventure en rodéo
07-07-2012 à 16:05:17
Épisode suivant
Pour celà il va nous falloir une pochette de joints moteur pas besoin d'en prendre une complète comme moi (j’en avais besoin pour un autre blocs 1397cm3 avec joint culasse HS) car le joint de culasse est dedans et on n' en a pas besoin si la culasse reste en place donc c’est moins cher .



Mise en place des 2 joints spi.
Attention avec celui de vilebrequin la lèvre étant très fragile voir les info de montage sur RTA ou MR MOT.C.



Huiler les portées de AAC et le mettre en place, bloquer les 2 vis de la bride de maintien.





Remonter sans le débrider le tendeur de chaîne.
Aligner les repères des 2 pignons de distribution attention la chaîne doit être tendue du coté opposé au tendeur.



Une fois le calage OK débrider le tendeur de chaîne et bloquer la vis de fixation du pignon d’AAC au couple de 3daN.m (montage du volant moteur avec bride pour le blocage)
Montage du joint et du carter de distribution après avoir bien nettoyé et dégraissé les plans de joints des 2 parties.



Une fois le carter de distribution fixé poser les 2 joints en caoutchouc 1 sur le carter distribution et 1 sur le palier moteur coté volant attention ils sont différents, positionner les 2 autres joints de carter inférieur, mettre un peu de pâte de bonne qualité aux 4 angles (info donnée par un copain chef d’atelier chez Renault) merci encore à lui pour toutes les info qu’il a pu me donner pour faire ce travail, monter le carter inférieur.







Voila fini pour cette partie là . Maintenant on va pouvoir retourner le moteur pour refixer la rampe de culbuteurs .

A+

vive l'aventure en rodéo
07-07-2012 à 16:07:05
Episode suivant
Maintenant le moteur est retourné
Remise en place du volant moteur (pris sur un 1108cm3) travail pouvant être effectué avant la mise en place des carters inférieur et de distribution et ne pas décaler le moteur, le volant ne peut être fixé que dans une seule position (trous avec détrompeur) utiliser du frein filet sur les vis et l’outillage pour bloquer le volant couple de serrage : 5 daN.m (serrage en quinconce)





Une petite marque blanche sur le repère du volant est bien utile pour les réglages ultérieurs du moteur



Remise en place du pignon d’allumeur toujours le moteur calé
La fente doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal du moteur, le plus gros déport côté volant moteur (voir MR ou RTA pour plus d’info)
Mise en place de l’allumeur (sans vouloir le caler avec précision et sans le bloquer le fixer GRAS) faire aussi attention à la partie qui l’entraîne elle n' est pas centrée comme le pignon d’allumeur.
Resserrer les 4 fixations de la rampe de culbuteur 1,5 à 2 daN.m faire bien attention à remettre les tiges de culbuteurs dans le fond de leurs logements et qu’il sont bien positionnés sur les culbuteurs. Régler ensuite le jeu comme indiqué sur les docs technique.





Quelques autres pièces pour la suite



Mise en place du mécanisme d’embrayage avec un outillage pour le centrage du disque (indispensable d’avoir un outillage) autrement grosse galère ensuite pour la fixation de la boite.
Un outillage plastique est fourni parfois avec certains kits (dans le mien non) .
Si on possède une vieille boite de vitesse HS on peut avantageusement le remplacer par un arbre d’embrayage de boite qui se démonte facilement une fois la cloche enlevé.









Pour la pompe à essence il va falloir faire aussi quelque chose car,
1er le mode de commande est différent par rapport à un 1108cm3 de R4 (peut être interchangeable mais j’ai préféré conserver son mode de commande « d’origine » comme je l’avais déjà fait il y à déjà quelques années sur le blocs 1289 de la rodéo et qui marche depuis) .
2ème sur la pompe du 1397 il y a une entrée et 2 sorties (1 en plus pour le retour au réservoir) alors que sur les R4 il y a qu’une entrée et une sortie donc il vas falloir panacher d’où l’intérêt de garder certaines vieilles pièces car maintenant avec les nouvelles pompes indémontables il faut acheter la bonne; plus de panachage possible.



A droite Rodéo 5, au milieu R5GTL, à gauche R5 automatique.
Donc 2 solutions dans mon cas
1er corps de pompe R5 auto avec le « cul » de la cuve du R5GTL
2ème corps de pompe R5 auto avec cuve et « cul » de rodéo 5
Les 2 solutions sont possibles moi j’ai pris la 1er


Donc montage de la pompe attention à bien mettre tous les joints
Mise en place du filtre à huile, de la sonde de pression d’huile
Et voila le moteur peut retrouver son bâti pour les 1er tests et réglages





A+

vive l'aventure en rodéo
07-07-2012 à 16:16:04
Episode suivant
Mise en place du bloc moteur sur son bâti, peut être aussi monté directement sur la voiture mais pour valider toute la modification et contrôler les éventuels problèmes un bâti est pas mal.
Donc moteur toujours en position calé PMH repère blanc plus facile à voir



Montage du démarreur, pipe admission/échappement carburateur, les différentes durites essence, reniflard, eau, radiateur d’eau, poulie/tendeur, bobine, courroie, etc.….





Mise aussi en place d’une batterie avec 2 gros câbles, récupérés sur la voiture, les liaisons batterie démarreur font très bien l’affaire le + sur le démarreur le – sur la fixation démarreur cloche d’embrayage.
Il va falloir maintenant faire le calage de l’allumeur une 1er fois avec une lampe témoin « calage initial ».
Petit rappel en photo du positionnement du pignon d’allumeur


Sur la bobine
Ne pas brancher le fil haute tension de la bobine (le gros central)
Brancher un fil de la position RUP à la vis qui sort de l’allumeur pour le rupteur
Brancher un fil de la position +BAT au + de la batterie (amovible celui la) car là le « contact » est mis est la bobine chauffe donc à débrancher impérativement quand on a fini.

Une fois l’allumeur en place et légèrement serré brancher une lampe témoin entre une masse (bloc moteur) et la basse tension (rupteur) de l’allumeur.



Mettre le « contact » donc, tourner l’allumeur en sens inverse d’horloge


et dès que la lampe témoin s’allume, bloquer l’allumeur, rebrancher les fils de la bobine, un petit réservoir d’essence ou un bocal pourra faire l’affaire pour les 1er essais, maintenant pour faire démarrer le moteur il faut mettre un petit fil sur la petite cosse du solénoïde du démarreur au + de la batterie mais impérativement avec un interrupteur à impulsion ou un bouton poussoir.
Le 1er démarrage est OK un 2ème calage plus fin avec une lampe stroboscopique sera quand même nécessaire pour un parfait réglage de l’allumage.
Attention quand même faire tourner le moteur dans un espace très ventilé ou mieux en extérieur.
Si on fait tourner le moteur sans la courroie de la pompe à eau attention à la surchauffe ne pas faire non plus tourner « des heures » un moteur sur un banc sans ventilo sur le radiateur et sonde de déclenchement connectée
Un silencieux d’échappement est aussi conseillé d’une part pour le bon voisinage mais surtout pour écouter les bruits suspects qu’il peut y avoir.

Donc voilà l' opération modification d’un moteur CLEON R5 boîte automatique en moteur CLEON boîte mécanique est finie reste maintenant à le mettre sur une rodéo pour une nouvelle vie en espèrent ne pas trop avoir oublié de détail dans ce tuto.
Je tiens aussi à remercier particulièrement Jean-Paul pour la fourniture et le rapatriement de ce moteur, Bertrand pour la rectification de l’AAC et William pour tous les conseils techniques et les pièces, encore un grand merci à vous.
La suite bientôt avec la modification d'une boite de R5TS 4 vitesses pour être adaptée sur une rodéo, le montage définitif de l'ensemble dans une rodéo 5 et l’amélioration du système de refroidissement pour ce gros moteur.

et que ce tuto puisse servir à d'autres pour la remise en état de son Teilhol

A+

vive l'aventure en rodéo
12-07-2012 à 17:34:12
Bravo pour ce magnifique tutorial !!!
C' est clair, bien expliqué, bien illustré, tout à fait digne de figurer dans "Gazoline". Quel beau travail .
Merci de la part de tous tes lecteurs et merci aussi de la part de tous ceux qui oseront se lancer dans une telle opération .
Juste un détail : à combien revient l' opération d' usinage de l' arbre à cames ? Il me semble avoir lu qu' un ACC de savane fait aussi l' affaire, est ce vrai et ne serait ce pas un peu moins onéreux ? (peut être que je me trompe) .

A bientôt .
13-07-2012 à 19:49:09
Merci misarodéo

Il est vrai que j'aime bien les reportages de gazoline en plus, donc quelque part j'ai dû être modestement influencé par leurs parutions.

Pour l'arbre à came 50€,
Mais j'aurais pu en effet mettre un AAC de R4 savane ou de R5TS ou au pire celui d'une R4 1108 il sont tous compatibles après il y en a des plus adaptés que d'autres pour une question de couple et de puissance et ensuite une simplicité pour les réglages carbu et allumage,
Le savane j'en avais pas et celui de TS que j'ai est en bon état mais a bien plus de 100000 km alors que ce moteur avait entre 40000 et 45000km d'origine et tournait très bien .

J'ai donc préféré garder celui d'origine en le modifiant pour garder le moteur le plus d'origine possible vu l'état, surtout que sur certains forums des personnes disent qu'il n'est pas possible de le faire, d'autres oui on peut, j'ai voulu en avoir le cœur net et de le faire pour voir, donc je confirme ça marche.
Ensuite une pochette de joints moteur, tu n'es même pas obligé de la prendre avec le joint de culasse car tu n' en a pas besoin si comme dans mon cas le moteur tourne bien et que tu n'as pas besoin de le changer, plus la bague à mettre au centre du vilebrequin mais qui ne coûte que quelques euro chez renault.

A+

vive l'aventure en rodéo
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